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Suite et fin (3ème partie)de la balade chez les Dogons: la falaise...

noreply@ (véronique) — Thu, 04 Jan 2007 15:45:00 +0100

La falaise, avec les habitations aujourd'hui désertées, c'est vraiment magnifique et impressionnant !!!!

Voir les précédents épisodes!

Une maison de chasseur:

Vue du village habité, depuis la falaise:

Face à cette plaine immense, les habitants de la falaise devaient voir venir leur énnemis de trés loin!

Jour de marché sous un baobab, c'est notre dernier campement en pays Dogon...

V.V

Balade en pays Dogon (2ème partie)...

noreply@ (véronique) — Tue, 29 Aug 2006 21:00:00 +0200

Partout dans les villages Dogons, il y a ces petites constructions sans fenêtre, isolées du sol : les greniers à grains.

Dans chaque famille, les membres adultes ont leur grenier.L’homme a le sien (le plus gros) la femme aussi, et son grenier lui appartient.A l’intérieur, le grenier est partagé en 4, pour y mettre 4 céréales différentes.
A la jonction des 2 murets qui forment les 4 cases, il y a une petite réserve, pour les objets de valeur, les bijoux.

Un autre édifice très important : la maison à palabre (A gauche derrière le Baobab à palabre).

Le baobab est un arbre superbe, ici il est sacré, primordial, tout est bon dans le Baobab! On se sert même de sa peau pour faire du fil ou des matériaux.

Baobab tout nu :

Baobab à moitié nu, je le trouve particulièrement beau!! :

(et Pour ceux qui ont lu «le Seigneur des Anneaux»,voici la preuve que les «Ents» existent) :

Autre construction importante des villages, le lieu de culte :
Dans un village, une petite église :

Les Mosquées, même petites elles sont tout aussi magnifiques!! :

Même technique de construction qu’à Djenné…

Celle ci est en cours de réalisation , on voit les briques de terre sèche avant d’être recouverte de boue.

Il y a aussi, dans un coin , une minuscule maison : les femmes en période de menstruation doivent s’y isoler…

( car elles sont impures !)

Et bien sûr, les puits :

Des associations caritatives Européennes sont très présentes en pays Dogon…

Les puits sont creusés grâce à des fonds Européen, qui financent aussi l’édification d’écoles, payent les instituteurs, construisent des moulins dans les villages, et soutiennent les initiatives locales.
Ici, «l’Europe» signifie quelque chose d’important, et on en constate les effets de façon concrète.
Ces aides sont bien moins présentes dans le reste du Mali, et le pays Dogon fait figure de «riche» aux yeux des autres région. Selon les conseils de Mambi, Drahman, et Belco : si on veut «aider» une école ou une "association de femmes", il vaut mieux choisir un autre endroit du pays, moins favorisé par les touristes et les associations caritatives.

Prochainement 3ème partie: la falaise...

V.V

Pour répondre au commentaire de Béatrix, voici la photo du site dont elle parle:

"Construits par les Hohokam sur le modèle des habitations Anasazi plus au nord,ces maisons et silos proches de Phoenix datent de 1000 ans."

Il y a une autre similitude qui m'a frappé aussi, c'est la façon dont les femmes Dogons travaillait le cuir, je sui tombée en arrêt devant un sac de cavalier Dogon: on dirait un sac de cavalier sioux ou Indien des plaines!!

sac de cavalier Dogon:

Les similitudes entre les objets des civilisations Amérindiennes et asiatiques s'expliquent, et c'est l'évidence quand par exemple on compare des poteries précolombiennes et chinoise anciennes, ou autre exemple: la langue Navajo a les même racines que le chinois ancien.... mais avec l'Afrique??? et si c'est un hazard, alors peut être que le même genre de géologie donne aux hommes le même genre d'idées ?

V.V

Balade en Pays Dogon (1ere partie)

noreply@ (véronique) — Sun, 13 Aug 2006 10:50:00 +0200

En partant de Djenné vers Bandiagara pour aller en pays Dogon, on traverse encore une plaine qui, pendant l’hivernage (période des pluies), est inondée… En Avril (saison sèche), il ne reste qu’un court d’eau…

Un bac pour passer d’une rive à l’autre…..

Nous connaissions de nom «Bandiagara», car c’est la ville ou enseignât le sage Tierno Bocar, le maître de qui deviendra le grand écrivain Amadou Ampathé Bâ, et nous voudrions bien nous y arrêter pour voir son école, si elle existe encore, des traces de son enseignement, ou sa tombe… Mais notre chauffeur Dhramane nous explique que ce n’est pas si intéressant, que bientôt il y aura un musée, mais pour l’instant, vu tout ce que l’on souhaite voir entre Bamako et Tombouctou (entre 700 et 1000 kms) il nous faut faire des choix !! Ainsi nous n’iront pas non plus dans le village de Niafunké ou vécu Ali Farka Touré… Drahmann nous emmène donc vers le pays Dogon : « là il y a des choses étonnantes à voir, alors en route ! »

Après avoir descendu le long d’une haute falaise, on arrive dans une immense plaine fermée sur des kilomètres par cette même falaise… Il y a des habitations «dans« la falaise, c’est magnifique !

( et cela me fait tout à fait penser aux habitations Anasazi dans le canyon de Chelly sur la réserve Navajo, Je trouve en effet que c’est une chose très étonnante !!)

D’après l’explication locale, les Pigmés ont construit ces villages, et se sont fait déloger par les Dogons, qui pourtant n’habitent pas dans la falaise mais en contre bas, dans la plaine… Avec Drahmane notre chauffeur, Mambi notre guide, nous allons rejoindre Belco qui nous accompagnera dans la visite d’une partie du pays Dogon… Dans chaque village, nous sommes hébergés dans le «campement».

Les «escaliers» servent à monter sur les terrasses, là ou les visiteurs dorment la nuit ou se reposent … il fait plus de 40°, avec un vent de sable brûlant, et chaque kilomètre à pieds entre les villages en vaut 5 ! Dans les campements, tout est beau, simple, calme…

L’ eau du puit du village dans des seaux, et bien sûr pas d’électricité. L’ustensile qui semble le plus répandu dans le pays :

la bouilloire en plastic, qui sert pour tout ce qui a à voir avec l’eau, des ablutions à la cuisine…

Certains campements sont habités :

Je pensais que le thé était une boisson des pays du désert, comme au Mali à partir de Tombouktou… en pays Dogon, on en boit aussi, mais cela à l’air moins coutumier et pendant ces quelques jours, j’étais la seule à en boire…

Le Thé, servi 3 fois dans la même théière (toute petite !) le premier, super concentré et âpre : le thé des hommes. On remet de l’eau, on sert le deuxième un peu moins fort : le Thé des femmes. Une fois bu celui ci, on remet une dernière fois de l’eau : le thé des enfants… Même âpre, amer, et trop fort, il est plus ou moins bien réussi selon les régions… (et il est moins bon qu’en Afrique du nord ou au Moyen-Orient !!)

Naïvement je m’imaginais que la nuit à la belle étoile sous le ciel Dogon serait toute de beauté et de sérénité…

Pas du tout.

La journée les villages semblent silencieux car il n’y a rien de motorisé ou d’électrique, et on ne prête pas attention aux bruits «naturels», mais la nuit …… Le soir tombe et l’âne, cet animal joli, doux, peu loquace avec quelques braiements drolatiques, se transforme en braillard infernal ! toutes les 10 minutes, il brait jusqu'à épuisement, il agoni en hurlements déchirants!! j’ai passé la nuit à attendre avec angoisse sa mort, pestant contre ces paysans sans cœur qui laissent leur âne crever de soif ou de faim ou de je ne sais quoi alors qu’il appelle désespérément !! J’aurais due être rassurée par le fait que TOUS les ânes des autres villages se répondaient pareillement en écho : ils n’allaient pas TOUS mourir cette nuit, quand même !! Au matin, Belco m’a expliqué que c’était le mode de communication normal de l’âne avec ses congénères, et depuis je les regarde d’un œil beaucoup moins bienveillant, car je connais leur coté obscure… Donc la nuit, pour accompagner les ânes, les chiens aboient et se répondent … Comme les villages sont au pied de la falaise sur des dizaines de kilomètres, tous les hurlements et braiements se répercutent contre la paroi et s’amplifient…
Vers minuit, les chiens se taisent, les ânes continuent de s’époumoner…
Vers 3 heures, les coqs commencent à chanter, et bien sur : se répondent…
Vers 5 heures, les montons et les chèvres se mettent à bêler, les ânes se taisent enfin !
Peu après commence un bruit sourd et régulier de bois frappé contre du bois… ce bruit m’a fait penser aux documentaires télé de mon enfance : les femmes en boubou qui pilent le mil ; j’étais partagée entre l’envie d’aller découvrir moi même la cause de ce bruit insolite et «humain», et l’envie de dormir enfin…
Je me suis réveillée 2 heures plus tard, en plein soleil, dans le paisible silence de la journée…

En nous baladant dans un des villages je suis tombée sur ça :

qui semble confirmer le pilage de céréale au petit matin, de plus j’ai mangé de la spécialité Dogon : le Tô, pâte de mil servie dans une sauce poisson ou viande, c’est délicieux, très nourrissant, et ça se mange à tous les repas.

Prochainement: 2ème partie:les villages.

3ème partie: la falaise, les habitations.

V.V

Tombouktou

noreply@ (véronique) — Sun, 11 Jun 2006 18:00:00 +0200

TOMBOUKTOU !!!!!!!!

Première impression: une ville de sable, dans un nuage de sable......

Une ville fantôme, dans un halo de poussière... des ruines... presque personne dans les rues, mais il fait si chaud......

La grande Mosquée...

Dans le même style que celle de Djenné, en terre, dont le crépis est renouvellé chaque année par les fidéles.

La Mosquée de Sankoré, centre universitaire rayonnant dans tout le monde Musulman au XVI siècle...

Une porte est ouverte!! Les Mosquées de Tombouktou sont interdites aux non-musulmans, la "Grande mosquée" ne l'était pas il y a peu, mais devant l'irrespect des touristes infidèles, elle nous est fermée aussi... c'est trés frustrant....

Nous avons eu la chance de visiter des trés belles et historiques mosquées: Damas, Alep, Le Caire, istanbul... la Grande Mosquée de Tombouktou a un attrait magique difficile à réprimer devant ce refus qui nous rappelle notre condition de touristes de base.

Nous sommes les seuls toubabs en en ville à cette période, nous tentons donc notre chance en demandant à rencontrer l'Imam de la Grande mosquée, grand personnage....

Il nous reçoit, nous en sommes trés honorés.

Impressionnés, nous l'écoutons solenellement nous sermoner sur le manque de respect des lieux saints etc...Nous lui renouvellons l'assurance du notre, mais rien à faire.....

La conversation n'en fini plus, entre silence et refus polis...

Intrigué peut être par notre obstination, l'Imam fini par nous expliquer que chacun de ses gestes, chacunes de ses paroles, est soumise au jugement de ses fideles qui en débattent entre eux. Jusqu'il y a peu, il arrivait à maintenir une petite ouverture sur le monde non-musulman, mais il a tant été critiqué, malmené, qu'il a fini par se soumettre et refermer toutes les portes de la Mosquée. Rappelons que se sont les fidéles qui choississent leur Imam, et qu'ils peuvent donc en changer...

Des enfants dans la rue, une trés jolie petite fille, qui porte les bijoux de "coiffe" typiquement tombouktienne.

gros plan sur le bijoux :

Il y a beaucoup de boutiques de photographe au Mali, les devantures sont imaginatives...

Le soir tombe... les deux couleurs de cette ville semblent être le sable et le bleu...

Ce matin, rendez-vous à 7h (les heures pendant lesquelles la chaleur n'est pas encore insoutenable) avec Mr Salem Ould Elhadj, érudit sur l'Histoire Tomboukou, la ville des 333 saints, ancien professeur d'histoire-géo, ancien attaché culturel de la ville.

Un vieux monsieur magnifique, au sourire lumineux, qui parle doctement comme on imagine que devait parler un "Monsieur le Professeur" du temps ou ceux-ci étaient respectés, comme le savoir qu'ils detenaient.

Nous refaisons avec lui le tour des Mosquées, et des blibliothèques, car les manuscrits savants se sont transmis de descendants en descendants, et ici une famille sur trois en possèdent de trés vieux. L'époque glorieuse de la ville ne repose pas sur son faste ou son architecture, et j'étais un peu déçue par son aspect, même si je le savais. La gloire de Tombouktou repose sur son rayonnement intellectuel et scientifique grâce à une religion qui le permettait et même le prônait, à une époque où l'Europe s'engourdissait dans l'obscurantisme.

Il est tôt, les femmes cuisent leurs pains dans le four à l'exterieur de la maison, les fours sont privés mais quand la femme de la maison a terminé sa cuisson, n'importe qui peut y faire cuire son propre pain.

À Tombouktou les portes sont pleines de symboles: l'anneau pour frapper à la porte ne doit être manipulé que par le mari, comme ça tout le monde sait et se prépare car l'Homme de la maison arrive, et seule la femme doit lui ouvrir. Les carrés en métal et en, peinture rouge qui l'ornent, symbolisent le principe masculin et féminin (rouge pour le sang de la femme); les charnières en forme de colombes: la paix, dans la maison et dans le monde. Il y a aussi des trous percés dans la porte, qui servent d'oeilletons. L'encadrement est peint avec des versets ou des précepts.

celle-ci est trés vieille:

Mr Salem Ould Elhadj est connu et repecté, d'anciens élèves viennent le saluer avec émotion.

Nous retournons vers la Mosquée de Sankoré et il nous raconte la splendeur passé de Tombouktou, le sage Ahmed Baba (1553-1627, savant et scientifique) figure emblématique de la ville qui fit fuir Al Farouk (grâce de ses lumières intellectuelles) le mauvais génie (de l'obscurantisme) blanc sur son cheval blanc qui terrorisait la ville dès la nuit tombée. Les différentes colonisations, la plus longue est la marocaine, la dernière étant celle de la France.

Il y a encore deux ou trois maisons d'explorateurs. La ville était interdite aux non-musulmans, d'où la fascination transmise de récits en livres et notes de voyages que ramenaient les explorateurs qui réussissaient à l'approcher ...

TOMBOUKTOU, rien que le nom résonne de mystères et de magie, et c'est bien sûr cette interdiction séculaire qui a fait fantasmer des générations d'écrivains . Le seul explorateur ayant réussi à ressortir vivant de la ville interdite est René Caillié, un Français. Il avait passé des années en Egypte à apprendre la langue Arabe, et il a réussi à s'installer à Tombouktou.

Mr Salem Ould Elhadj explique ainsi que la France ai pu coloniser la ville, car Grâce à lui l'armée avait des plans...

Mais les avis sur cette question divergent, d'aucun pense que l'on a jamais eu besoin de plan de cette ville pour la conquérir depuis des siècles, et que d'autres explorateurs rusés (et plus discrets) en étaient ressortis vivant....

Nous avons passé deux heures passionnantes avec Mr Salem Ould Elhadj, à présent il s'en va donner une conférence sur le thème: "Les femmes, artisannes de la paix", thème qui lui tient fort à coeur...

Maintenant nous allons vers le désert....

À l'orée, des tentes de "Bela", tribu traditionnellement esclave des Touarehg, à présent ils travaillent chez eux, ou pour eux...

Le désert autour de Tombouktou est planté, grâce à des fonds japonnais, pour freiner la progression du sable qui enlise inéxorablement la ville ...

Même si ça ne rend rien en photo, ce sable à perte de vue, que l'on devine pourtant habité, quadrillé, par les nomades Touaregh et autres... ce silence... je comprend maintenant cette notion "d'appel du désert"....

V.V.

Mali part 4: sur la route de Tombouktou.

noreply@ (véronique) — Mon, 05 Jun 2006 04:25:00 +0200

400 kilomètres entre Mopti et Tombouktou, dont 200 de piste: 7 heures de route !

Nous sommes partis tôt ce matin avec Dramane le jeune chauffeur et son vieux 4X4 (vieux mais fiable!).

Malgré la chaleur nous devons rouler les fenêtres presque fermées, car le sable dessèche tout et s'infiltre partout, de plus Dramane roule vite, je ne pensais pas que l'on puisse rouler si vite sur une piste aussi défoncée, il a de trés vifs et bons reflexes pour slalomer entre les ornières énormes ou éviter de s'ensabler. Dramane nous explique que la piste est belle, et qu'il n'y a pas si longtemps qu'elle existe, avant il fallait rejoindre Tombouktou au "feeling" !!

Tout ce désert à traverser est innondé pendant la "bonne saison": la saison des pluies. On a beaucoup de mal à l'imaginer..... La seule preuve tangible pour visualiser tous ces kilomètres de désert en immensité d'eau, ce sont les nombreuses termitières: elles sont trés hautes et rongées à leur base d'une façon qui ne peut être fait que par le travail de l'eau....

Pour prendre la piste il faut prévoir des bidons d'eau en quantité supérieure à notre nécéssité, et nous allons vite comprendre pourquoi:

Nous allons rencontrer 4 camions en panne ! À chaque fois Dramane s'arrête, bien sur. Il leur laisse de l'eau quand il ne peut pas réparer leur camion, car Dramane est un trés bon mécanicien, je vais m'en rendre compte au fur et à mesure des dépannages: trés bon et consciencieux...Nous avons de la chance de l'avoir comme chauffeur!!

Il y a quelques rares villages, là un village de "Bela" :

Ce qui ressemble tant à un désert est peuplé. Lors d'un arrêt pour un autre camion, le chauffeur expliquait à Dramane qu'il attendait depuis la veille les réparateurs, et qu'il avait de l'eau mais plus rien à manger, Dramane avait aussi prévu une belle quantité de mangues dont il lui a laissé une partie. Le chauffeur était tranquillement installé au bord de la piste, à l'ombre d'un arbre, 2 Touaregh l'avaient rejoint, ils prennaient le thé...... combien de temps, de jours lui faudrait-il attendre??? Cela n'avait pas l'air de l'inquiéter, il attend, c'est tout.....

Nous arrivons à ce qu'il reste du fleuve en cette saison, et nous allons le traverser avec le "bac":

Sur le "bac" et comme partout en ville, des affiches de Kadafi qui était venu peu de temps avant lors d'un sommet africain se tenant à Tombouktou. Les avis sur le personnage sont trés partagés, d'aprés ce que j'ai pu constater.

Le Mali est une démocratie, mais l'Islam y est trés présent et l'excision trés courante ainsi qu'un genre d' écoles "islamiques" dans lesquels les enfants, aprés leurs heures de cours à apprendre par coeur les versets, doivent aller mendier dans la rue pour se nourrir et payer le Marabout....

V.V

Bamako Blues

noreply@ (véronique) — Thu, 04 May 2006 23:35:00 +0200

Quelques rencontres avec des musiciens maliens.

A peine descendus de l'avion, on se retrouve à l'Académia. Un petit café dans la périphérie de Bamako. L'équivalent du Vanilla Café au Pré pour ceux qui connaissent. 30 personnes au grand maximum. Quelques musiciens commencent à chauffer la salle. Débarque Lobi Traoré, un bluesman malien dont nous avons un disque ici. Il vient juste de terminer son poulet grillé mangé dans la gargotte du coin de la rue et s'installe au milieu de ces musiciens. S'en suit 1h30 de blues du cru, lent, mélodieux, mais puissant malgré tout....un vrai bonheur. On ne pouvait espérer meilleure entrée en matière.

Quelques jours plus tard, un ami malien nous emmène chez Toumani Diabaté, un maître de la Kora, comme cela, quasiment à l'improviste. Il est en train de répéter avec 20 musiciens car il part le lendemain en tournée en Europe (pour info, il sera le 11 mai au Cabaret Sauvage à Paris, nous y serons également). Il interrompt quelques minutes sa répétition pour nous recevoir. Il n'a pas vraiment le temps de répondre à nos questions mais propose un rendez-vous à Paris.

Nous le laissons à sa répétition, déja très impressionnés qu'il nous ait accordé ces vingt minutes sporadiquement interrompues des sonneries de ses 2 téléphones portables. Les musiciens attendent, 2 ou 3 guitares, la basse, la batterie, les xylophones, les ngonis et autres djembés. Une unique kora, la sienne. Pour ceux qui souhaitent le découvrir, ce disque magnifique "in the heart of the moon" enregistré en 2005 avec Ali Farka Touré peu de temps avant la disparition de ce dernier.

2 rendez-vous ratés également. Le premier avec Boubacar Traoré, dit Kar-Kar, l'un des précurseurs de la musique ne provenant pas des griots, dépositaires ancestraux des musiques traditionnelles. Malgré le rendez-vous donné par un membre de sa famille, Kar-Kar était aux champs, cultivant sa terre. Sa demeure est simple et son fils nous invite à l'attendre jusqu'à son retour de ses terres, à la tombée de la nuit. Etant en début d'après-midi, nous proposons de lui téléphoner dans la soirée. Le rappelant par l'intermédiaire d'un ami malien, il nous fait comprendre qu'il mène une vie simple aujourd'hui et ne souhaite pas spécialement parler de sa carrière. Nous n'insistons pas bien que notre ami promette qu'il nous recevra quand même si nous retournons le voir. Pas de forcing, juste la sensation de l'avoir froler. Et cela n'empèche en rien de continuer à se délecter de sa musique.

Nous nous rendons ensuite chez Tiken Jah Fakoli, notre ami le connaissant personnellement. Il se repose, revenant le matin de Mopti et reprenant le soir même l'avion pour Paris. Même s'il ne faisait pas parti des musiciens que nous souhaitions rencontrer, la virulence de ses textes m'avait interpellé depuis mon périphérique parisien. Sa voix s'élève au dessus des autres pour denoncer les règles en vigueur dans les politiques africaines (dirigeants africains et occidentaux). Ceux qui s'interessent un minimum à l'Afrique ne peuvent pas lui donner tord. Très peu de poches extrèmement pleines, un maximum de poches complètement vides, sous le regard bienveillant de ceux pour qui nous votons et des patrons de multinationales qui les entourent. Heureusement que cette voix forte existe. Cela pourra-t-il durer, cela servira-t-il à une quelconque amélioration ????? Je regrète à postériori de ne pas avoir pu discuter de cela avec lui.

Pour finir l'image de ce vieux musicien jouant au sein d'une petite formation chargée de mettre l'ambiance dans un hotel de la capitale. Cette dégaine, ce regard, la vielle Gibson élimée, et surtout cette impression que nous le rencontrerons à nouveau, certainement dans une boite de blues de la Nouvelle Orléans.

Th. V

MALI, Djenné

noreply@ (véronique) — Wed, 03 May 2006 18:50:00 +0200

Nous prîmes l'avion pour aller de Bamako à Mopti et rejoindre Djenné en vieux 4 fois 4... l'avion était certes à hélices, mais il volait gracieusement et sans heurt !!!!!! et comme on devait faire encore d'autres trajets en avion, nous en fûmes fort soulagés.............

En plus l'hotesse était si belle que je l'ai prise en photo ::

C'est la saison sèche, le fleuve c'est évaporé et les habitants de la ville profitent de la boue fertile sous la croute de terre du lit du fleuve pour y cultiver leur potager et fabriquer des briques.

Les maisons de Djenné sont en briques de gadoue mélangée à de la paille et séchées au soleil.

A présent les briques sont faites à la "française" de forme rectangle, héritage de la colonisation; avant elles étaient rondes moulées à la main.

Une fois les maisons construites en briques de terre, on les recouvre de boue protectrice (crépissage) que l'on doit renouveller chaque année.
Les "clubs" de toutes sortes ont une grande importance au Mali, ce sont des associations d'amis ou de relations, chacun participe financièrement à un "tronc commun", mais aussi en donnant de son temps pour l'entre aide, et de son énergie comme par exemple refaire le crépissage des maisons; dans tous les cas on peut compter sur l'aide du club chacun à son tour: la devise est "je donne car un jour c'est moi qui aurait besoin d'aide".....

Les rues de Djenné, on dirait une ville de chateaux de sable, l'effet est magique :

La grande Mosquée, classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité.

Chaque année, on refait le crépissage de la mosquée, toute la population s'y met. C 'est même le seul jour de l'année durant lequel la mosquée est ouverte aux non-musulmans pourvu qu'ils mettent la main à la pâte... Les poutres en bois qui ressortent des murs sont en fait les échelles qui servent à monter et à accrocher les sacs de boue pour accéder jusqu'en haut des façades.

La mosquée a 5 portes pour les hommes et 3 portes pour les femmes. (tiens pourquoi?)

Quand les enfants arrivent à 15 ans, ils doivent partir de chez eux pour être indépendants. Les filles vont chez leur grand-mère ou une tante, les garçons eux se trouvent une pièce avec des copains et y vivent en petit groupe. Ces "pièces" ne doivent pas faire partie de la maison familliale, et sont repérables car les portes en sont peintes de couleurs vives, avec toutes sortes d'inscriptions selon la fantaisie des ados qui l'habitent.

Mouflets :

Le marché:

La construction de la ville repose sur une histoire : les murs des maisons s'effondraient au fur et à mesure de leur élévation, alors les habitants ont fait appel au marabout qui a conclu d'aprés certains oracles qu'il fallait sacrifier une jeune fille vierge (comme c'est original !!) pour la construction de la ville. On désigna une jeune fille et l'emmura vivante. Sa tombe est un lieu de prière.

Les façades de maisons sont construites selon des symboles précis:

le gros auvent au dessus de la porte date du temps ou les enfants pouvaient être enlevés par quelqu'un d'une autre tribu ou d'une autre ethnie afin d'esclavage; ces ennemis étaient à cheval et le auvent épais et bas les empêchait de pénétrer dans la maison, de plus l'entrée de la maison est un sas: on ne rentre pas directement dans la pièce principale .

Au dessus de la porte se trouve symbolisée la famille: les crénaux représentent le nombre d'enfants: ici 5, les petites colonnes en forne de phallus: le principe masculin, les percées: le principe féminin.

V.V